Медь или алюминий; какая проводка лучше

Медь или алюминий — какая проводка лучше?

Что лучше — медная или алюминиевая проводка? Этот вопрос часто поднимается в среде специалистов и обычных людей, планирующих поменять старые провода в доме, квартире или офисе. Но чтобы принять правильное решение, важно знать преимущества и недостатки, правила эксплуатации, а также основные отличия между медной и алюминиевой коммутацией.

ПОЧЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ

Немало квартир находится в зданиях, построенных до 80-х годов ХХ века, в то время нагрузка на проводку была гораздо ниже. В кабелях устанавливалась алюминиевая сердцевина — во многих домах Москвы такие провода стоят и сейчас. Алюминиевая основа проводки в квартире не рассчитана на уровень сегодняшней нагрузки и бывают случаи, когда электрика «не выдерживает».

Пример: квартира в доме, построенном в 60-х годах, находящемся в Москве, рассчитана на 3 кВт. Один кондиционер и холодильник превышает порог нагрузки на существующую проводку. Современные теплые полы квартиры или электроплита по мощности достигают до 10 кВт. Поэтому замена проводки на надежную, медную обязательна.

Электрикой нужно заниматься и по другой причине. Проводка в среднем служит не больше 25 лет — даже если медная жила цела, разрушится изоляция, без замены проводки может произойти пожар.

Учтите: даже использовать для замены алюминиевые провода не рекомендуется. Они стоят дешевле медных, но такая проводка намного хуже выдерживает токовую нагрузку, и нельзя ради чрезмерно низкой цены жертвовать безопасностью. При большей стоимости медный провод дольше служит, окупаясь несколько раз. Наш электрик подберет подходящий по цене вариант и качественно поменяет старую проводку в квартире.

Плюсы медной и алюминиевой проводки

Каждый из проводов имеет свои достоинства. Электрики никогда не стали бы использовать опасный для жителей материал даже в прошлом веке. Алюминиевые провода обладают следующими плюсами:

• Малым удельным весом.
• Доступными ценами.
• Небольшим электрическим сопротивлением.
• Высокой удельной проводимостью.
• Быстрому образованию на поверхности окислов.

У медной проволоки свои достоинства:

• Прочная, гибкая.
• С высокой удельной проводимостью.
• Надежная.
• Меньше окисляется по сравнению с алюминием.
• Обладает долгим сроком эксплуатации.

Правила с годами менялись. В ПУЭ-6, принятыми в 1985 г. запретили применять алюминий при электроснабжении домов. В 2003 г. приняли ПУЭ-7, здесь разрешено использование алюминия в питающей и распределительной сети, если проводник имеет сечение не меньше 16 мм. кв. Дома, построенные до 1991 г., имеют алюминиевую проводку, где сечение проводов в пределах 1.5-2.5 мм. кв.

Автомат каким номиналом ставить 10 или 16А

Квартиранты сожгли проводку в розетке (к счастью в одной). Провод нагрелся, изоляция превратилась в уголь, а дальше уже контакт между жилами(((.
Хочу свести к минимуму вероятность такой ситуации.

Почему не сработал автомат?
Хотя наверное потому, что ток в сети не достиг величины номинала автомата, поэтому и вопрос.

На щитке имеем: не работающий выключатель, какие то допотопные советские автоматы. Однозначно надо менять выключатель и автоматы. Электрик говорит: надо ставить 25 А, иначе не набегаетесь. Провод в обычном панельном доме алюминий 2,5 кв. явно не рассчитан на 25 А,.
Не зря же советские пробки были рассчитаны на 6А? Посмотреть номинал на старом автомате весьма затруднительно.
А в принципе -мне не жалко-пусть автомат срабатывает и бегают включают. Но не бегать же из за чайника или утюга.
Я не электрик-если что не так объяснил не пинайте

#2 Дебаркадер

• Пол: мужской
• Город: Старая Лопша

Ставь 16 А. Это примерно на 3 квт нагрузки. Я себе так сделал. Единственное, если у тебя на одной группе будет сидеть основная нагрузка, а на другой ничего, то это плохо. надо равномерно распределять. А так на старую проводку ставить 25 А, слишком круто. Квартира сгорит, а автомат не выключится.

Сообщение отредактировал Дебаркадер: 26.04.2017 — 17:03

#3 Hemp

• Пол: мужской

#4 Serginn

• Пол: мужской

#5 Ser Jon

• Пол: мужской
• Город: Псков

Hemp (26.04.2017 — 19:47) писал:

Ну и зря. Ни обычный автомат, ни диф не спасут от возгорания при плохом контакте.
Поэтому контакт должен быть хорошим, а проводка прикладываться в негорючих гофрах.

#6 Весельчак У

#7 60RusАлКо

• Пол: мужской
• Интересы: Сборка мебели 89212127225

без чайников и свч 10
с ними 16.
в новых домах 25норм там медь.

алюминий ваще неудачный вариант. ломается. греется.

#8 Вася Пупкин

• Пол: не определился

Serginn (26.04.2017 — 20:02) писал:

там трехклавишный выключатель и розетка в одном. Лет 30 был хороший контакт и никто его не трогал, а тут. в другой розетке (новой) проводка нормально, а белая облицовочная крышка расплавилась

60RusАлКо (26.04.2017 — 22:38) писал:

#9 Russ

• Пол: мужской

#10 Blast

• Пол: мужской
• Город: Pskov

Вася Пупкин (26.04.2017 — 16:48) писал:

Квартиранты сожгли проводку в розетке (к счастью в одной). Провод нагрелся, изоляция превратилась в уголь, а дальше уже контакт между жилами(((.
Хочу свести к минимуму вероятность такой ситуации.

Почему не сработал автомат?
Хотя наверное потому, что ток в сети не достиг величины номинала автомата, поэтому и вопрос.

На щитке имеем: не работающий выключатель, какие то допотопные советские автоматы. Однозначно надо менять выключатель и автоматы. Электрик говорит: надо ставить 25 А, иначе не набегаетесь. Провод в обычном панельном доме алюминий 2,5 кв. явно не рассчитан на 25 А,.
Не зря же советские пробки были рассчитаны на 6А? Посмотреть номинал на старом автомате весьма затруднительно.
А в принципе -мне не жалко-пусть автомат срабатывает и бегают включают. Но не бегать же из за чайника или утюга.
Я не электрик-если что не так объяснил не пинайте

#11 60RusАлКо

• Пол: мужской
• Интересы: Сборка мебели 89212127225

часто вижу такие приколы что в обычный китайский разветвитель, предназначенный для мелкой электроники втыкают кухонные приборы.
а потом удивляются почему разветвитель плавится. розетка. квартира сгорает.

в разветвителях в лучшем случае 1.5 провод сечением. а так обычно 1.

если просят в кухне протянуть удлинитель для микроволновки — тяну 2.5 пвс и колодка-двойник/тройник серьезный. серьезный нашел только в 1 месте в городе — радиомир на юбилейной. стоит около 300р. внутри — вполне серьезные розетки, соединенные не шиной а проводами 2.5. серьезная вещь.

а так обычно люди прикалываются удлинителями 0.75 без земли для чайников и свч

Сколько стоит поменять проводку

Возникает вопрос — во сколько обойдется полная замена электропроводки в квартире.

Задавая в поисковиках — "сколько стоит поменять проводку в квартире", "сколько стоит поменять проводку", "замена проводки в квартире", "поменять электропроводку", — или напрямую обращаясь к электрикам, натыкаешься на совершенно разные цены. Часто люди вообще не могут внятно ответить на такой вопрос.

Для четкой оценки стоимости электромонтажных работ нужно иметь на руках готовый проект электрики кватиры, без него можно сказать только оценочную стоимость.

В среднем, если вы обратитесь к нашим электрикам, полная замена электропроводки в стандартной однокомнатной квартире обойдется вам в:

• за прокладку электропроводки — приблизительно 4500 грн если стены бетонные, и 3500 грн в кирпичном доме
• установка розеток и выключателей — 600 грн.
• стоимость материалов не учитывая выключатели и розетки — 3500 грн

Стоимость розеток, выключателей и светильников зависит уже от ваших желаний.

Расчеты выполнены учитывая цены на работы и материалы осени 2015 г.

При расчете учитывалось то что монтаж выполняется кабелями марок ВВГ-П 3*2,5 и ВВГ-П 3*1,5 с третей заземляющей жилой. Количество точек (выключателей и розеток) учитывалось порядка 25-27 шт.

Правда сделать полную замену старой электрики в квартире не всегда просто . Ведь для этого нужно штробить стены, сверлить дыры, протягивать новые провода в потолке. И как следствие — делать полный ремонт.

Что же делать, если начинать комплексный ремонт нет возможности или желания?

Тогда можно ограничиться тем что притянуть в квартиру пару отдельных линий медным проводом сечением 2.5 мм. кв. Сделать это можно пустив провода за плинтусом, косяками дверей, а где нет такой возможности, пройти в пластиковом кабель-канале.

Это не сильно повредит отделке, зато вы будете иметь возможность пользоваться безопасными и надежными розеточными линиями. Алюминиевые провода в таком случае останутся только на освещение, при этом нагрузка на них сильно снизится.

Так что и оставшаяся алюминиевая электропроводка станет значительно безопаснее и надежней.

Услуги профессиональных электриков в Киеве — тел. (063) 948 62 49, (096) 334 35 25, (095) 378 93 04

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ

Для начала необходимо ответить на вопрос можно ли обойтись простым ремонтом электропроводки в квартире или пришла пора ее заменить.

• искрящие или неработающие розетки;
• постоянное срабатывание УЗО из-за перегрузки системы электроснабжения;
• пятна (подпалины) на стенах в местах прокладки кабеля;
• характерный запах паленой изоляции.

На практике применяются два способа замены проводки:

Полная – как правило, выполняется если в квартире делается капитальный или глубокий косметический ремонт с заменой всех декоративных покрытий. При этом, монтаж новой проводки может быть выполнен на место старой или, если владельцев не устраивает разводка, электроустановочное оборудование располагается в новых местах.

Всю старую, не подключенную, проводку необходимо обязательно удалить. Поиск электропроводки в стенах выполняют специальным прибором.

Частичная – выполняется, когда ремонт в квартире делается поэтапно, по очереди в отдельных комнатах. При этом настоятельно рекомендуется установить отдельную распределительную коробку, к которой будут подводиться новые медные кабеля с каждой отремонтированной комнаты.

СОЕДИНЕНИЕ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ

При частичной замене электропроводки в комнате возникают ситуации, когда необходимо соединить медные и алюминиевые проводники. Делать это напрямую категорически запрещено. Причина заключается в электрохимической коррозии соединённых металлов.

Но существует несколько приемов позволяющих безопасно соединить медный и алюминиевый кабель:

1. Медный одножильный с алюминиевым многожильным. Один из самых надежных и дешёвых способов — залудить многожильный медный провод. После чего его можно соединять с алюминиевым проводом простой скруткой. Для тонких проводов скрутка не менее 5 витков, для толстых – не менее 3.

2. Клеммные колодки. Могут быть использованы как отечественные колодки на винтах, так и зажимные колодки типа Wago. При приобретении поинтересуйтесь у продавца на какое сечение рассчитана колодка и на какую силу тока . К примеру,соответствующие диапазон рабочих параметров у клеммных колодок Wago составляет 0,08 до 4,0 мм 2 . при силе тока до 34 А.

3. Резьбовое соединение. Бюджетный вариант клеммных колодок из подручных средств. Для этого нужно всего лишь болт с гайкой небольшого диаметра и три шайбы. Свернутые в петлю медный и алюминиевый проводник размещаются между шайбами и скрепляются болтом с гайкой.

В идеале соединение закрепляется контргайкой, предотвращающей раскручивание в результате термического расширения проводов.

Полезные рекомендации

Схема разводки кабелей в квартире состоит из верхнего и нижнего уровня. К нижнему проведены розетки, предназначенные для питания потребителей, мощность которых может достигать 2 кВт: стиральные машины, бойлеры, микроволновые печи. Чтобы не подвергать линии риску перегрева и обгорания, здесь целесообразно провести медный кабель с максимально допустимым для бытовых розеток сечением жил.

Верхний уровень используется для питания дверных звонков, потолочных и настенных ламп. Эти изделия потребляют минимальное количество электричества, особенно если в них установлены современные светодиодные лампы. Поверху можно пустить тонкий и недорогой алюминиевый кабель, запаса мощности которого хватит с большим резервом. При таком решении отдельным вопросом встает безопасный способ соединения двух несовместимых между собой металлов.

Чтобы избежать проблем с контактами после проведения монтажа, можно воспользоваться одним из таких приспособлений:

• Зажим. Изделие состоит из 3 стальных пластин. Жилы вставляются между ними, после чего пластины затягиваются болтами.
• Болт с 2 железными шайбами. Концы жил скручиваются кольцами и насаживаются на ось, между разными материалами устанавливаются шайбы. Закручивание гайки обеспечивает надежный контакт.
• Пружинный коммутатор. Его клеммы обработаны специальной смазкой против коррозии. Жилы вставляются в пазы и фиксируются пружинными рычагами.
• Колодки. Представляют собой стальную планку с контактами, запрессованную в пластиковый корпус. В концы кабеля вставляются в отверстия, где затягиваются болтами. Изделия могут использоваться для соединения 2-10 пар проводов.

Чтобы избежать окисления проводов, медь следует пропаивать, а алюминий покрывать специальной токопроводящей пастой.

Старые розетки и выключатели

Проходная розетка — еще один частый источник проблем. Проходной называют электроточку, к которой с одной стороны подключен входящий провод, а с другой — исходящий провод к следующей электроточке или потребителю. В месте соединения проводов зачастую происходит разрыв. В лучшем случае часть розеток в доме выходит из строя, в худшем — они плавятся из-за перегрева, возможно возгорание. Печальнее всего, что от такого сценария не спасет никакой автомат, кроме УЗО. То же самое касается и выключателей света.

Напрашиваются следующие выводы: владельцы старых домов и квартир с отработавшей свой ресурс проводкой постоянно находятся в зоне риска возникновения пожара или поражения электрическим током. Здесь, как говорится, можно положиться на старый добрый «авось» или взять судьбу в свои руки — вызвать электрика и заменить старую электропроводку на новую. Помните, что ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановки квартиры несет именно потребитель, он же собственник жилого помещения.