Pk-vtk.ru

Электро освещение
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Диммирование и управление освещением

Диммирование и управление освещением

Диммирование — это управление светом, способ регулирования яркости ламп. Существует много вариантов диммирования, чтобы выбрать подходящий нужно учитывать определённые факторы. Например, некоторые виды ламп могут не работать с некоторыми диммерами. Есть методы управления освещением, которые хороши только для маленьких помещений (квартир или небольших офисов), а с помощью других можно регулировать свет в целых зданиях. Кроме того, есть варианты диммирования, которые требуют сложной дополнительной проводки и поэтому их можно использовать, только если это было предусмотрено на этапе строительства или ремонта.

Информация о том, можно ли диммировать лампу или светильник, а также для какого типа диммирования подходит прибор — обычно есть в технической документации. На многих устройствах также есть специальные маркировки.

Симисторное диммирование (TRIAC, Phase-Cut)

Есть два варианта симисторного диммирования: с отсечением по переднему фронту и с отсечением по заднему фронту.

  • На первом графике показан обычный переменный ток
  • Второй график: волна с отсечкой по переднему фронту
  • Третий график: волна с отсечкой по заднему фронту

Диммирование с отсечением по переднему фронту (Leading Edge Dimming)

Этот вид диммирования встречается чаще всего, он популярен для регулировки домашнего освещения. Устройства, которые нужны для этого способа управления светом, небольшие, относительно дешёвые и легко устанавливаются.

Этот вариант хорошо подходит для ламп накаливания и галогенных ламп, но для светодиодных и компактных люминесцентных ламп такие диммеры подходят не всегда. Если они подходят, то это будет указано в технической документации.

Диммирование с отсечением по заднему фронту (Trailing Edge Dimming)

Этот тип диммирования разработан для светодиодных ламп. У каждой светодиодной лампы есть драйвер — устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный. Именно драйвер будет взаимодействовать с диммером, поэтому, выбирая диммер, нужно уточнить, подходит ли он к драйверу. Если устройства не подходят друг к другу, то свет может начать мерцать, а светильник неприятно жужжать.

Диммирование с отсечением по заднему фронту относительно недорого, но дороже, чем вариант с отсечением по переднему фронту. При его использовании не возникает резких скачков напряжения и сила тока увеличивается плавно.

Принцип работы симисторного диммирования

Этот способ управления светом работает с переменным током. Переменный ток отличается от постоянного тем, что электроны текут сначала в одном направлении, потом в другом. На графике это выглядит как синусоида. Симисторное диммирование выключает ток на небольшой период времени, отсекая часть этой волны. Чем больше периоды, когда ток выключен, и чем меньше, когда он включён, тем темнее светит лампа.

Если посмотреть на это на примере лампы накаливания, то получается, что в моменты, когда ток не подаётся, спираль начинает остывать и лампочка темнеет.

Включается и выключается подача тока с помощью симистора (симметричного триодного тиристора). По-английски этот прибор называется TRIAC (triode for alternating current). Отсюда и название способа диммирования.

Диммирование с отсечением по переднему и по заднему фронту отличается тем, с какой стороны обрезается волна. Когда происходит отсечение по переднему фронту, то ток выключается сразу после того, как кривая пересечёт ноль, а потом включается с резким скачком напряжения. Это одна из причин, почему многие светодиодные источники света плохо работают с этим типом диммирования. Зато LED лампы хорошо приспособлены для диммирования с отсечением по заднему фронту, потому что напряжение нарастает плавно.

Диммирование с помощью ШИМ — Широтно-Импульсной Модуляции (PWM — Pulse Width Modulation)

Диммирование с помощью ШИМ немного похоже на предыдущий метод. Оно тоже использует симистор (TRIAC), который подаёт импульс в виде электрического тока. Импульс может создаваться с разной частотой и может быть разной длины. Чем чаще и длиннее импульс — тем ярче свет. И, наоборот, чем реже и короче — тем темнее. Частота в любом случае достаточно высокая, чтобы человеческий глаз не мог видеть мерцание лампы.

В отличие от диммирования с отсечкой по фазе, диммированием с помощью PWM можно управлять цифровым методом и регулировать подачу сигнала по беспроводной сети. Поэтому, несмотря на то, что этот метод дороже предыдущего, его часто используют для умных домов.

Диммирование 1-10V и 0-10V

Диммирование 0-10V с регулировкой на корпусе светильника.

Этот вариант подойдёт для люминесцентных и светодиодных ламп. Устройства для диммирования 0-10V (1-10V) не чувствительны к нагрузке. Протокол 0-10V может работать со многими автоматизированными системами для умных домов, например, с KNX.

Диммирование 0-10V (1-10V) лучше использовать в небольших помещениях, потому что оно неудобно для управления большим количеством приборов. К каждому устройству должен идти отдельный провод. На длинных линиях падает напряжение и затухает сигнал, из-за этого может быть сложно точно отрегулировать яркость светильника.

Некоторые производители выпускают светильники с устройствами для 0-10V (1-10V) диммирования, которые расположены прямо на корпусе прибора.

Принцип работы диммирования 0-10V (1-10V)

Устройство для диммирования 0-10V передаёт сигнал светильнику, чтобы изменить его яркость. Сигналом является изменение напряжения от 0 до 10 Вольт. При напряжении 10 Вольт лампа будет светить на максимуме мощности, при 0 Вольт — погаснет.

Шаг в 1 Вольт приведёт к изменению яркости на 10%. Если, например, повысить напряжение с 0 до 1 Вольт, то светильник будет светить на 10% от максимальной яркости и, наоборот, если снизить с 10 до 9 Вольт — получится 90% яркости.

Диммирование 1-10V отличается от 0-10V тем, что здесь нет сигнала в 0В и соответственно, нельзя сделать так, чтобы свет не горел. Минимальная яркость будет составлять 10% от полной.

PUSH Dim (Switch Dim, Touch-Dim)

Используя этот способ диммирования, можно управлять несколькими светильниками сразу. Можно сделать несколько кнопок-переключателей яркости к одному светильнику и установить их в разных местах. При этом такой метод управления светом относительно дёшев и не требует сложной проводки.

Читайте так же:
Выключатели для управления цепями нагрузки люминесцентных ламп

PUSH Dim можно интегрировать в систему DALI, для которой этот вариант диммирования когда-то и разрабатывался.

В одной цепи нельзя смешивать разные драйверы PUSH Dim.

Принцип работы PUSH Dim

При диммировании Push DIM яркость света регулируют нажатием кнопки. Чтобы включить или выключить, нужно просто один раз коротко нажать кнопку. Долгим нажатием можно увеличить или уменьшить яркость светильника. Если дважды коротко нажать на кнопку, то система «запомнит» яркость, и при следующем включении она установится автоматически.

Если нажать и не отпускать кнопку больше 30 секунд, то все светильники синхронизируются на яркости 50%. Это может быть нужно тогда, когда светильники отключали от сети и после этого они потеряли синхронизацию.

По сравнению с другими способами управления светом, систему Push DIM легко установить и её не требуется предварительно настраивать. Не нужен центральный блок управления.

Используя этот способ диммирования, можно регулировать яркость света из нескольких мест в помещении, можно использовать датчики присутствия и даже подключить систему Push DIM к «умному» дому. Можно управлять несколькими светильниками, но к каждому должны идти отдельные провода. Можно «запомнить» яркость, чтобы при следующем включении она сразу была настроена. Для этого нужно сделать двукратное короткое нажатие.

У метода есть и недостатки: например, не получится заранее задать уровень яркости для сценария освещения.

Диммирование по протоколу DALI

Такой способ регулировки освещения удобен для больших пространств, например, для целого здания. В одну сеть DALI можно объединить до 64 светильников, разбить их на 16 групп, чтобы управлять сразу несколькими лампами, и задать до 16 сценариев освещения, которые можно настраивать заранее (например, сделать вечером свет в комнате темнее).

Чтобы преодолеть ограничения по количеству светильников, групп и сцен, в больших зданиях часто делают сразу несколько сетей, объединённых между собой.

Протокол DALI позволяет очень точно настроить освещение, например, уровней яркости не 10, как при диммировании 0-10V, а 254.

DALI — довольно дорогой способ управления светом. Сигналы от контроллера к светильникам и назад передаются по двухпроводной шине, поэтому для диммирования по DALI нужна проводка, хотя и относительно простая: не нужны механические реле и многочисленные провода.

Принцип работы диммирования по протоколу DALI

Контроллер подключён к сети, в которой у каждого драйвера и источника света есть уникальный адрес. Поэтому внутри этой сети можно взаимодействовать с каждым конкретным устройством. Когда вы отдаёте команду, контроллер посылает сигнал на нужный адрес, сообщая светильнику, что должно произойти.

В отличие от способов диммирования, которые описаны выше, диммирование по DALI работает в обе стороны. Это значит, что контроллер не только посылает сигналы светильникам, но и принимает информацию от них. Например, если у одного из светильников произошёл сбой, вам придёт уведомление.

Прочие способы диммирования

DSI — предшественник системы DALI, поэтому сейчас его используют не очень часто. В отличие от DALI, в DSI нет уникальных адресов, поэтому нельзя управлять каждым отдельным светильником, а только всей цепью сразу.

Электрический ток и нагрузка

В дело идет Закон Ома. Как я уже писал, это самый значимый закон во всей электронике. Что такое по сути лампочка? Это вольфрамовый проводок в стеклянной колбе с вакуумом. Вольфрам — это металл, следовательно, он может через себя проводить электрический ток. Но весь прикол в том, что при определенном напряжении он раскаляется и начинает светиться. То есть отдавать энергию в пространство в виде тепла и излучения.

В холодном состоянии вольфрамовая нить обладает меньшим сопротивлением, чем в раскаленном, более чем в десять раз. Следовательно, лампочка — это просто как сопротивление для электрической цепи. В этой статье я взял лампочку, чтобы визуально показать нагрузку. Нагрузка — от слова «нагружать». Источнику питания не нравится, когда ему приходится отдавать электроэнергию. Он любит работать без нагрузки 😉

Теперь давайте представим все это с точки зрения гидравлики и механики.

Имеем трубу, по которой бурным поток течет вода. К трубе приделана вертушка, типа водяного колеса. Лопасти вертушки крутят вал.

Рисунок я чертил по всем догмам черчения: главный вид, и справа его разрез.

Если к валу ничего не цепляется, то поток воды бурно бежит по трубе и крутит колесо, а оно в свою очередь крутит вал. Такой режим можно назвать холостым режимом работы водяного колеса, то есть режимом без нагрузки.

Но что будет, если мы начнем использовать вращение вала себе во благо? Например, соединим с помощью муфты вал водяного колеса с валом мини-мельницы?

Думаю, многие из моих читателей сразу догадаются, что водяное колесо начнет притормаживать, так как мы его заставили работать. Крутиться со скоростью холостого хода у нашего вала уже не получится. Скорость будет меньше. То есть в нашем случае у нас на валу есть нагрузка. Что же будет происходить с потоком воды в трубе? Он будет тормозиться, так как лопасти вала не дадут водичке спокойно бежать по трубе. Поэтому, общий поток воды в трубе будет меньше, чем ДО холостого хода вала.

А если нагрузить вал, чтобы тот поднимал грузовой лифт?

Думаю, вся конструкция тут же встанет колом. То есть большая нагрузка станет непосильна для вала. А если бы мы сделали лопасти вертушки такие, чтобы они полностью перекрывали диаметр трубы, то поток жидкости вообще бы остановился.

Читайте так же:
В цепи с последовательным соединением потребителей тока двух ламп

Давайте разберем еще один пример для понимания. Все тот же самый рисунок:

Предположим, что мы прицепили к валу наждак, а электродвигатель убрали с этой конструкции. И вот мы решили что-нибудь шлифануть.

Итак, что у нас в результате получается? Если мы будем слабо давить на шлифовальный круг, то у нас круг начнет притормаживаться и уже будет крутиться с другой скоростью. Если мы сильнее будем давить на круг, то скорость вала еще больше упадет. Если же мощность нашего вала слабовата, мы можем добиться того, что при сильном давлении на круг вообще остановить вал. Тогда и точиться ничего не будет…

Давайте снова вернемся к мини-мельнице

Что будет если поток воды в трубе увеличить в несколько раз? Мельница будет крутиться так, что ее порвет нахрен! А если поток воды в трубе будет очень слабый? Разумеется, мельница будет молоть одно-два зернышка в час. Хотя, опять же, с большим потоком воды мы вполне можем поднять лифт.

Понимаете к чему я веду? Все завязано друг с другом! Давление в трубе, скорость потока жидкости и нагрузка… Все они связаны воедино.

Напряжение

Чтобы заставить перемещаться заряженные частицы от одного полюса к другому необходимо создать между полюсами разность потенциалов или – Напряжение. Единица измерения напряжения – Вольт (В или V). В формулах и расчетах напряжение обозначается буквой V. Чтобы получить напряжение величиной 1 В нужно передать между полюсами заряд в 1 Кл, совершив при этом работу в 1 Дж (Джоуль).

Для наглядности представим резервуар с водой расположенный на некоторой высоте. Из резервуара выходит труба. Вода под естественным давлением покидает резервуар через трубу. Давайте условимся, что вода – это электрический заряд, высота водяного столба (давление) – это напряжение, а скорость потока воды – это электрический ток.

Напряжение можно представить как давление, создаваемое водой

Таким образом, чем больше воды в баке, тем выше давление. Аналогично с электрической точки зрения, чем больше заряд, тем выше напряжение.

Начнем сливать воду, давление при этом будет уменьшаться. Т.е. уровень заряда опускается – величина напряжения уменьшается. Такое явление можно наблюдать в фонарике, лампочка светит все тусклее по мере того как разряжаются батарейки. Обратите внимание, чем меньше давление воды (напряжение), тем меньше поток воды (ток).

Почему горят светодиоды в габаритах

Разговор пойдет именно о лампах W5W. Собственно, все уже можно понять из информации сверху. Однако стоит подвести как бы черту.

Конечно, это неправда что нет нормальных LED ламп для габаритов, реально есть, однако они именитых фирм таких как PHILIPS, OSRAM и прочих, стоят они запредельно, зачастую могут доходить до 1000-1500 рублей. Зато с электроникой у них все в порядке, они могут ограничивать как по силе тока, так и по напряжению. Разогрев практически отсутствует и работают они ДОСТАТОЧНО долго.

Лампы PHILIPS

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ многие покупают лампы на Китайских площадках типа «Алиэкспресса», «Гирбеста» и прочих. Покупают за три копейки (около 10 рублей-штука), а вот тут с расчетом электроники внутри, никто не «заморачивается». Поэтому при превышении напряжения (до 14,2-15В), намного вырастает потребления тока, что ведет к сильному разогреву лампочки. Вот вам и тройной убийственный эффект: превышение напряжения – превышение силы тока – сильный разогрев, ЖИТЬ ТАКОМУ LED светильнику оставалось недолго. Можно с уверенностью сказать — что протянет максимум пару месяцев, затем начнет моргать, после просто откажется работать.

Светодиоды. Теория и прaктика.

21 фев 2011, 10:28

Так как светодиод является
полупроводниковым прибором, то
при подключении светодиода в цепь
необходимо соблюдать полярность.
Светодиод имеет два вывода, один из

которых катод ("минус"), а другой —
анод ("плюс").
Нельзя подключать светодиод к
питающему напряжению напрямую.
Это делается только через
ограничивающий ток резистор или
драйвер светодиода.

————————————————————
Обычный светодиод — с чем его едят
Первым полупроводником в истории
был Иван Сусанин.

Как ни верти, а придется вначале
коснуться законов обычного
электричества . В наглядных
примерах, конечно 🙂 Все мы знаем —
что такое 220 вольт — это то, что может
как следует стукнуть, если не
соблюдать меры предосторожности.
Когда вы покупаете электроприбор,
например, утюг — в паспорте
написано, на какое напряжение он
рассчитан. Обычно это 220 вольт. Но в
этом же паспорте еще указаны такие
параметры — переменное
напряжение с частотой 50 герц.
Зачем-то же производители упорно
указывают эти параметры для вас ?
Возьмите в руки любой технический
паспорт на электроприбор и
посмотрите — там указано, что
напряжение питания должно быть —

220 вольт, 50 Гц. Давайте
разберемся — что это такое. Значок "

"
означает, что напряжение должно
быть переменным. В автомобильной
бортовой сети, например,
напряжение постоянное. И у
пальчиковой батарейки оно
постоянное . Разница простая — у
постоянного напряжения есть плюс
и минус — у переменного нет. А
почему нет ? Все очень просто. В сети с
переменным напряжением плюс и
минус постоянно меняются местами.
Один и тот же контакт — то плюс, то
минус. Как часто ? А вот для этого и
существует еще одно значение — 50
Гц. Что такое Гц ? Это одно колебание
в секунду. То есть в нашей домашней
сети плюс меняется с минусом
пятьдесят раз в секунду . А теперь —
какая практическая польза от этих
знаний , какое это имеет оношение к
светодиоду? Давайте разбираться.
Предположим, у вас в руках лампочка
на 220 вольт 100 ватт. Если вы ее
включите в электрическую сеть — она
засветится на все свои сто ватт. А если
нам не нужны эти 100 ватт ? А нужно,
скажем, 50 Вт ? В этом нам поможет
ДИОД.
Если разбить слово "светодиод" на
составляющие, то мы получим
"свето" и "диод". То есть это обычный
диод, который еще и светится. Диод —
это такой прибор, который лучше
всего сравнить, например, с
клапаном или ниппелем в
автоколесе . Туда вы можете закачать
воздух, а обратно — ниппель не
пускает. Обычный диод выглядит
как черный бочонок с двумя
выводами — плюсом и минусом.
Изображение
Вот
его мы и можем использовать для
пра
ктических
опытов ,
которые
многим
помогают
закрепить
материал .
Конечно, опасно начинать опыты
сразу с 220 вольтами, но при
должной осторожности ничего
страшного не произойдет . Тем не
менее, все опыты вы проводите на
свой страх и риск 🙂 Нам понадобится
лампочка от холодильника на 220в,
15 Вт. Для нее нужно найти
подходящий патрон и вывести из
него два провода . Затем нам
понадобится любой диод, который
можно добыть,
например, из
любого
неисправного
телевизора или
магнитофона
Изображение

Читайте так же:
Меняем выключатель у лампы

Re: Светодиоды. Теория и прaктика.

21 фев 2011, 10:30

220V 50HZ,
output — 12v, 0,5 A DC
Это значит, что такой блок может
выдать постоянное напряжение 12
вольт и ток 0,5 ампера.
Отметим, что зарядное устройство для
сотовых телефонов — это тоже блок
питания. Оно обычно имеет
параметры 5-6 вольт, 0,2-0,5 А.
Зачастую его очень удобно
использовать для питания
светодиодов , потому что зарядное
устройство стабилизирует ток. Но об
этом позже, в следующих статьях.
Нам важны два параметра — рабочее
напряжение светодиода и ток.
Рабочее напряжение светодиода
называют еще "падением
напряжения". В сущности, этот
термин обозначает, что после
светодиода напряжение в цепи
будет меньше на размер этого самого
падения . То есть если мы подадим
питание на светодиод, у которого
падение напряжения 3 вольта, то он
эти три вольта сьест, и включенному
после него в эту же цепь прибору
достанется на 3 вольта меньше. Но
самое главное, что нужно усвоить —
светодиоду важен ток, а не
напряжение. Напряжения он возьмет
столько, сколько ему нужно, а вот
тока — сколько дадите. То есть если
ваш источник питания может выдать
10 ампер — светодиод будет брать ток,
пока не сгорит. Логика тут простая —
подключенный светодиод
потребляет ток и начинает греться.
Чем сильнее он греется — тем больше
тока через него может пройти — он же
от нагрева расширяется. Вместе с
током растет падение напряжения
на диоде . И так пока не сгорит совсем
— ток-то никто не ограничил. А делать
это надо обязательно, используя
ограничивающий элемент.
Отметим, что если источник питания
имеет выходное напряжение, равное
рабочему напряжению светодиода —
ток ограничивать необязательно. То
есть если у вас есть, например, белый
светодиод и аккумулятор на 3,6 вольт
от сотового телефона — можете прямо
к этому аккумулятору и подключить —
ничего светодиоду не будет. Он и
рад бы побольше тока хапнуть — а
напряжения не хватает. Так что
аккумулятор от сотового на 3,6 в —
идеальный источник питания для
экспериментов с белыми и синими
светодиодами . Почему только с ними
— об этом в других статьях.
В общем, последовательно со
светодиодом нам нужно поставить
этакий кран и закрутить его на
нужное нам значение . В роли такого
крана могут выступать разные
приборы . Самый простой из них —
резистор. Как правильно ограничить
ток светодиода говорится в моей
статье о подключении светодиодов в
авто. А мы пойдем дальше. Правда,
если вам неинтересно, как работает
светодиод, а всего лишь хочется
узнать о его практическом
применении — лучше перейти в
конец страницы и выбрать другую
часть "Для чайников". Но если вы
твердо намерены узнать о
твердотельных источниках света "с
азов" — продолжим знакомство 😉

Re: Светодиоды. Теория и прaктика.

21 фев 2011, 10:47

Оптические аспекты использования
светодиодов
"Существует достаточно света для тех,
кто хочет видеть, и достаточно мрака
для тех, кто не хочет"
Б. Паскаль
Предположим, мы научились
подключать светодиод и
ограничивать его ток. Встает вопрос —
а насколько сильно он светит ? Тут
нам придется немного окунуться в
оптику .
В числе свойств светодиодов,
особенно мощных, часто указывается
тип распределения света. Обычно это
так называмая Ламбертовская
диаграмма .
Изображение
Дальше мы ее и
будем
рассматривать
как самую
распостраненную. Что этот термин
обозначает ? "Ламбертовский"
светодиод светит во все стороны
одинаково , независимо от
направления. Если бы светодиод
был шариком, он бы во все стороны
светил одинаково — вот суть
диаграммы Ламберта. Чтобы было
понятно- солнце — это
ламбертиановский источник.
Стандартная конструкция светодиода
— кристалл, тонкая пластинка,
которая светится. Посмотрите в
прозрачное окошко светодиода — и вы
этот кристалл увидите. К нему идут
тоненькие проволочки контактов.
Если подключить воображение, то
можно представить свет, идущий от
светодиода, как сферообразное
облако, висящее над ним. Свет — это
же маленькие частички, называемые
фотонами. Значит, над светодиодом
висит шарик, наполненный
фотонами. И чем больше света
испускает светодиод — тем больше
шарик, тем дальше летят фотончики,
толкая и вытесняя друг друга.
Больше всего их летит вверх
перпендикулярно плоскости
кристалла , поэтому максимальная
сила света светодиодов — 90 градусов
относительно горизонтальной оси.
Надеюсь, теперь вам стали более
понятны диаграммы, которые
приводят производители
светодиодов 🙂 Чтобы стали совсем уж
понятны — давайте рассмотрим
пример.

Читайте так же:
Почему мигает энергосберегающая лампа выключатель с подсветкой

Примем, что
есть
светодиод,
вверху
которого
висит
излучаемая им световая сфера
диаметром 1 метр (хор-роший
светодиод ! :)).
Нижняя шкала — это расстояние до
верхушки этого метра, верхняя —
градус излучения. В соответствии с
этой диаграммой больше всего
фотонов — на оси с градусом 0. Чем
дальше отклонение от оси и чем
больше расстояние от кристалла —
тем меньше плотность фотонов.
Нужно также не забывать, что свет —
это волна, не зря же для
характеристик указывают длину
волны . Соответственно, нашу
световую сферу можно представить
как электромагнитное поле с
определенной плотностью . Но это
уже дебри — пойдем дальше 🙂
Угол половинной яркости
Производитель обычно указывает
такой параметр , как двойной угол
половинной яркости. Что означает
этот термин ? Как мы выяснили,
максимум света светодиод дает в
центре , то есть угол равен нулю.
Соответственно, чем дальше от
центра, тем меньше света. Угол
половинной яркости — это когда на
"0" градусов светодиод дает 100
условных единиц света, а, например,
на 30 градусах (относительно оси "0")
— 50.
На рисунке
I — сила света,
Imax —
максимальная
сила света .
ImaxCos —
половина силu
света . Почему
"двойной" —
умножаем градусы на два, светодиод
же симметрично светит. В итоге мы
получаем симпатичный
равнобедренный треугольник света.
За пределами этого треугольника
тоже свет есть , но точка отсчета для
характеристики светодиода — это
половинный угол.
Кандела
Теперь можно рассмотреть, что же
такое Кандела. Кандела — это, по
старому, "свеча". Помните, раньше
говорили — люстра или лампа в сто
свечей ? В прежние времена нужна
была какая-то точка отсчета.
Договорились взять нужной
толщины свечку , зажечь и считать ее
эталоном, этим самым канделом. В
наши времена, конечно, считают по-
другому. Я не буду подробно
объяснять — как, это за рамки статьи
уже выходит. Просто есть единица
измерения силы света, и она
называется Кандела. Ее основная
особенность — применение для
измерения силы света направленных
источников . Вот почему для 5 мм
светодиодов значения указываются в
канделах , точнее, милликанделах (1
cd=1000 mcd).
Пришло время разобраться, чем 5 мм
светодиоды или любые другие в
пластиковом корпусе отличаются от
мощных .
Особенности конструкции
индикаторных 5 мм светодиодов
Как уже говорилось выше, светодиод
— это излучающий свет кристалл.
Рассмотрим конструкцию светодиода
в 5 мм пластиковом корпусе. При
внимательном рассмотрении мы
обнаруживаем две важных вещи —
линзу и рефлектор.
Изображение
В рефлектор
помещается
кристалл
светодиода.
Этот
рефлектор и
задает
первоначальный угол рассеивания.
Затем свет проходит через корпус из
эпоксидной смолы . Доходит до
линзы — и тут начинает рассеиваться
по сторонам на угол, зависящий от
конструкции линзы.
Изображение
На практике — от
5 до 160 градусов.
Для обозначения
силы света таких
светодиодов как раз
и используется
кандела.
Светодиоды с
направленным
свечением излучают свет в
некотором телесном угле .

Как узнать сколько ампер выдает блок питания

На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:

Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ – его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х – максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:

Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.

Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения – “А

” и точно также по такой же схеме делаем замеры.

Как измерить постоянное напряжение мультиметром

Возьмем вот такую вот батарейку

Как мы видим, на ней написан ток 550 мАh , который она может выдавать в нагрузку в течение часа, то есть миллиампер в час, а также напряжение, которым обладает наша батарейка – 1,2 Вольта. Напряжение – это понятно, а вот что такое “ток в течение часа”? Допустим, наша нагрузка -лампочка кушает ток 550 мА. Значит лампочка будет светить один час. Или возьмем лампочку, которая светит послабее, и пусть она у нас кушает 55 мА, значит она сможет проработать 10 часов.

Значение 550 мА, которое у нас написано на батарейке, делим на значение, которое написано на нагрузке и получаем время, в течение которого все это будет работать, пока не сядет батарейка. Короче говоря, кто дружен с математикой, тому не составит труда понять сие чудо

Давайте замеряем напряжение на батарейке, один щуп мультиметра ставим на плюс, а другой на минус, то есть подсоединяем параллельно, и вуаля!

В данном случае напряжение на батарейке 1,28 Вольт. Значение на новой батарейке всегда должно превышать то, которое написано на этикетке.

Давайте замеряем напряжение на блоке питания. Выставляем 10 Вольт и замеряем.

Читайте так же:
Лампа с током как называется

Красный – это плюс, черный – минус. Все сходится, напряжение 10,09 Вольт. 0,09 Вольт спишем на погрешность.

Если же мы спутаем щупы мультиметра или щупы блока, то ничего страшного не произойдет. Мультиметр покажет нам такое же значение, но со знаком “минус”.

Имейте ввиду, на таких мультиметрах это не прокатывает

Для того, чтобы точно определить полярность не имея мультиметра, можно прибегнуть к нескольким советам, которые описаны в этой статье.

Как измерить переменное напряжение мультиметром

Ставим на мультике предел измерения переменного напряжения и замеряем напряжение в розетке. Без разницы, как совать щупы. У переменного напряжения нет плюса и минуса. Там есть фаза и ноль. Грубо говоря, один провод в розетке не представляет опасности – это ноль, а другой может здорово попортить ваше самочувствие или даже здоровье – это фаза.

По идее в розетке должно быть 220 Вольт. Но у меня показывает 215. Ничего страшного в этом нет. Напряжение в розетке “играет”. Ровно 220 Вольт вам вряд ли придется увидеть при измерениях напряжения в розетках вашего дома

Как узнать сколько ампер выдает этот бп?

Как узнать сколько ампер в зарядке?

Я сталкивался, что ноутбучные зарядники стабилизируют по току (с ограничением по максимальному напряжению).

Самое лучшее посмотреть характеристики оборудования которое предпологается запитать этим ноунэйм блоком питания. собрать эквивалент и замерить характеристики вашего БП (потянет он или нет).

Подключить нагрузку и померить амперметром.

Он просто не выдаст ток больше рассчетного, даже если закоротить выводы.

Как измерить силу тока мультиметром

Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин – параллельно.

На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:

Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ – его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х – максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:

Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.

Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения – “А

” и точно также по такой же схеме делаем замеры.

Как измерить постоянное напряжение мультиметром

Возьмем вот такую вот батарейку

Как мы видим, на ней написан ток 550 мАh , который она может выдавать в нагрузку в течение часа, то есть миллиампер в час, а также напряжение, которым обладает наша батарейка – 1,2 Вольта. Напряжение – это понятно, а вот что такое “ток в течение часа”? Допустим, наша нагрузка -лампочка кушает ток 550 мА. Значит лампочка будет светить один час. Или возьмем лампочку, которая светит послабее, и пусть она у нас кушает 55 мА, значит она сможет проработать 10 часов.

Значение 550 мА, которое у нас написано на батарейке, делим на значение, которое написано на нагрузке и получаем время, в течение которого все это будет работать, пока не сядет батарейка. Короче говоря, кто дружен с математикой, тому не составит труда понять сие чудо

Давайте замеряем напряжение на батарейке, один щуп мультиметра ставим на плюс, а другой на минус, то есть подсоединяем параллельно, и вуаля!

В данном случае напряжение на батарейке 1,28 Вольт. Значение на новой батарейке всегда должно превышать то, которое написано на этикетке.

Давайте замеряем напряжение на блоке питания. Выставляем 10 Вольт и замеряем.

Красный – это плюс, черный – минус. Все сходится, напряжение 10,09 Вольт. 0,09 Вольт спишем на погрешность.

Если же мы спутаем щупы мультиметра или щупы блока, то ничего страшного не произойдет. Мультиметр покажет нам такое же значение, но со знаком “минус”.

Имейте ввиду, на таких мультиметрах это не прокатывает

Для того, чтобы точно определить полярность не имея мультиметра, можно прибегнуть к нескольким советам, которые описаны в этой статье.

Как измерить переменное напряжение мультиметром

Ставим на мультике предел измерения переменного напряжения и замеряем напряжение в розетке. Без разницы, как совать щупы. У переменного напряжения нет плюса и минуса. Там есть фаза и ноль. Грубо говоря, один провод в розетке не представляет опасности – это ноль, а другой может здорово попортить ваше самочувствие или даже здоровье – это фаза.

По идее в розетке должно быть 220 Вольт. Но у меня показывает 215. Ничего страшного в этом нет. Напряжение в розетке “играет”. Ровно 220 Вольт вам вряд ли придется увидеть при измерениях напряжения в розетках вашего дома

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector