Pk-vtk.ru

Электро освещение
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение электроплиты

Подключение электроплиты

Подключение электроплиты в Череповце

На нашем сайте можно оформить заказ на вызов мастера для профессионального подключения электроплиты в квартире в Череповце. Монтаж занимает минимум времени благодаря оснащению мастеров брендовым инструментом. Специалисты хорошо разбираются в особенностях различных моделей индукционных электрических плит, подключают технику к сети и обустраивают новую усиленную точку электропитания с выводом в щитовую. Даем гарантию на оказанные услуги. Звоните или оставьте заявку на сайте!

ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ НЕ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РОЗЕТКУ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Многие люди ошибочно считают, что просто подключив стиральную машину к розетке, они выполнили всё необходимое для правильной работы устройства. Вызвать электрика на дом в Истре или в любом другом населённом пункте Истринского района они решают только в том случае, если с техникой начинает происходить что-то неладное. Чаще всего пользователи обращаются за услугами к профессионалов уже тогда, когда произошло замыкание, стиральная машина вышла из строя, а вся проводка в квартире или доме сгорела.

В таких ситуациях специалист в основном видит одну и ту же картину:

  • Обгоревшая розетка и вилка, вплавившаяся в розетку.
  • Удлинитель с разрушенными контактами и сгоревшей вилкой.
  • Прогоревшие контакты в розетках по всем помещениям.
  • Неисправные автоматы на электрощитке.
  • Если нулевой провод плохо закреплен на общем щитке, то без электричества могут остаться ещё и соседи.

Суммарно всё это означает, что вместо затрат только на установку нужной розетки и проводку кабеля до щитовой, придётся оплатить расходы в десятки раз большие, при этом лишившись света надолго и выслушав несколько нелицеприятных замечаний от соседей, которые вполне могут и в суд подать. Всего этого можно с лёгкостью избежать, если при покупке или замене стиральной машины сразу вызвать электрика на дом, тем более что в цены на установку электрических розеток не столь высоки.

Услуги электрика в Реутове

Установка электрощитка в квартире — сложная в плане исполнения задача. Чтобы собрать щиток и правильно его монтировать, нужно обладать квалификацией и знать технологию. Нельзя заниматься монтажом и разводкой электрики в квартире без опыта и знаний. Это грозит коротким замыканием в дальнейшем или смертью по неосторожности. При монтаже электрощитка важно учитывать нагрузку на сеть.

Нагрузка, количество соединений, место установки электрощитка будет определено на месте после осмотра помещения. Я работаю в частных домах, коттеджах, однокомнатных, двухкомнатных квартирах, офисах Реутова. Если нужно заменить или установить электрощиток, я куплю нужные расходники, щитовую, счетчики и быстро произведу электромонтаж проводки в квартире Реутова. Сколько стоит электрика в двухкомнатной квартире Реутова, зависит от типа выполняемых работ, количества подключаемых элементов, замены расходных материалов.

Монтаж электрики в Реутове

Технология прогрева и схема укладки

Перед установкой системы прогрева бетона в зимнее время монтируется опалубка и арматура. После этого раскладывается ПНСВ с интервалом между проводами от 8 до 20 см, в зависимости от наружной температуры, ветра и влажности. Провод не натягивается и прикрепляется к арматуре специальными зажимами. Нельзя допускать изгибов радиусом менее 25 см и перехлестов токоведущих жил. Минимальное расстояние между ними должно составлять 1,5 см, это поможет не допустить короткого замыкания.

Читайте так же:
Розетку как акт списания

Наиболее популярная схема укладки ПНСВ – «змейка», напоминающая систему «теплый пол». Она обеспечивает обогрев максимального объема бетонного массива при экономии греющего кабеля. Перед заливкой в опалубку раствора необходимо убедиться в том, что в ней нет льда, температура смеси не ниже +5°C, а монтаж схемы подключения проведен правильно, на достаточную длину выведены холодные концы.

Схема подключения

К проводу ПНСВ прикладывается инструкция, с которой нужно ознакомиться перед тем, как прогреть бетон. Подключение осуществляется через секции шинопроводов двумя способами через схему «треугольник» или «звезда». В первом случае систему разделяют на три параллельных участка, подключаемых к выводам трехфазного понижающего трансформатора. Во втором – три одинаковых провода соединяются в один узел, потом три свободных контакта аналогично подключаются к трансформатору. Питающее устройство устанавливается не далее, чем в 25 м от места подключения, прогреваемый участок обносится ограждением.
Система подключается после полной заливки всего объема строительного раствора. Технология прогрева бетона греющим кабелем ПНСВ включает в себя несколько этапов:

  1. Разогрев осуществляется со скоростью не более 10°C в час, что обеспечивает равномерное прогревание всего объема.
  2. Нагрев при постоянной температуре длится до тех пор, пока бетон не наберет половину технологической прочности. Температура не должна превышать 80°C, оптимальный показатель 60°C.
  3. Остывание бетона должно происходить со скоростью 5°C в час, это поможет избежать растрескивания массива и обеспечит его монолитность.

При соблюдении технологических требований материал наберет марку прочности, соответствующую его составу. По окончанию работ ПНСВ остается в толще бетона и служит дополнительным армирующим элементом.

Этапы прогрева бетона

Нужно отметить, что применять кабель КДБС или ВЕТ значительно проще, поскольку их можно подключать напрямую к сети 220 В через щитовую или розетку. Они разделены на секции, что помогает избежать перегрузки. Но эти кабели стоят дороже ПНСВ, поэтому реже применяется при строительстве крупных объектов.

Еще одна популярная технология – использование опалубки с ТЭН и электродами, когда арматура вставляется в раствор и подключается к сети, используя сварочный аппарат или понижающий трансформатор другого типа. Этот способ прогрева не требует специального греющего кабеля, но более энергозатратен, поскольку вода в бетоне играет роль проводника, а его сопротивление при затвердевании значительно возрастает.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Этажный щиток / Немного об отводах от стояка и подключении ввода в квартиру

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Читайте так же:
Как отремонтировать гнездо розетки

Хочу немного написать о тех нюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле нюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень 🙂 Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.

Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное — в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата — владелец квартиры.

В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом — новостройка. В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность («..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А») и граница балансовой принадлежности («..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника»). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать — заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество — если что-то случится, то пусть они и разбираются.

А вот с вариантом вторым — дом вторичного жилья — придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как «выделенная мощность». Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:

  • Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
  • Счётчик — с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
  • Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
  • Групповые автоматы питающих линий. Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.
Читайте так же:
Высота розеток над барной стойкой

А ещё самое главное — то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли «заземление»). Наша задача при переделке электрики — привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.

1. Разделение стояка на PE и N. Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.

Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами — то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом — то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.

2. Отводы от стояка. Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.

3. Вводной автомат. Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький — вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:

  • 25-32А для домов с газом (хилый стояк);
  • 40-50А для домов с электроплитами.
Читайте так же:
Как выглядит гарантийный талон розетка

Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.

4. Счётчик. Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику — и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.

5. Противопожарное УЗО. Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача — защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартирной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.

6. Кабель ввода в квартиру. Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного

А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

А) Подключение PE к стояку. Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример: ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен — кто может сказать, какого качества там контакт?

Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.

Читайте так же:
Как выбрать коробку под розетку

Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку, например огрызок обычной латунной:

прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами. Вот старое фото:

На верхней части щитка находится такая «шинка» в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.

Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат — свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых:

Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это — правильное решение для этажного щитка в целом. Но оно может помешать перебирать начинку щита, потому что все отводы на все квартиры будут собраны под один орех.

Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод. Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО — Profit!

Порядок монтажа модульной розетки

Выбор розетки на дин рейку должен быть продиктован в первую очередь, мощностью подключаемого к ней оборудования.

Для обслуживания небольшого электрического щитка будет достаточно изделия, номинальный ток которого составляет 6 или 10 А.

Совет! Для того чтобы определить значение номинального тока необходимого электрооборудования, нужно его мощность (в ваттах!) разделить на напряжение питающей сети.

В том случае, если от распределительного устройства планируется запитывание мощных потребителей, например, во время выполнения строительных или ремонтных работ, то следует обратить внимание на более мощные модели таких изделий, имеющие номинальный ток не ниже 16 А.

Установка модульного устройства чрезвычайно проста. Для его закрепления необходимо при помощи отвертки оттянуть подвижный элемент пластикового зажима, установить розетку на рейку и отпустить зажим. Ее фиксация сопровождается характерным щелчком, сигнализирующем о закреплении защелки. После установки розетки к ее клеммам подсоединяется фазный, нулевой и заземляющий провода.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector