Pk-vtk.ru

Электро освещение
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему «ноль» бьется током

Почему «ноль» бьется током?

Иногда и на нулевом контакте в розетке может возникнуть напряжение. Что с этим делать? Решаем проблему «бьющегося» нуля.

Почему «ноль» бьется током?

Появление фазы на нуле — довольно частое явление. Ничего хорошего в этом нет: такого быть не должно. В чем может быть проблема, что проверить в своей квартире или щитке? Как правило, тут ничего сложного.

Марка и сечение провода

Алюминиевые провода внутри зданий сейчас не используют. Cовсем, ни капельки. Только медные. О них и будет разговор. И еще — об однофазном (трехжильном) подключении.

На ценнике вы увидите такую абракадабру: ПВС 2х2,5, ВВГ 3х1,5, NYM 3х2,5 и так далее. Расшифровывается все очень просто: буквы – это марка кабеля, первая цифра – количество проводов в кабеле, вторая – сечение провода в мм².

Кабель ВВГ и ВВГнг
Наиболее часто используемый для электропроводки кабель ВВГ и ВВГнг. Оба – в двойной ПВХ изоляции, с одножильными проводниками. Отличаются друг от друга тем, что в «нг» оболочку добавлены специальные негорючие вещества, не распространяющие горение при групповой прокладке. Этот силовой кабель можно применять в качестве электропроводки до 1000 в, то есть в наших с вами домах и хозяйственных постройках.

Кабель NYM
Мой любимый, NYM. У него есть еще одна дополнительная, третья, весьма пластичная изоляция, что делает его еще безопасней в эксплуатации. Сам кабель очень эластичный и удобный при монтаже. Рекомендую. Читала, его не любят мыши, что добавляет ему плюсов.

Провод ПУНП
ПУНП – провод универсальный плоский. Из-за несоблюдения государственных стандартов при изготовлении провод признан опасным и запрещен к применению с 2007 года. Для меня остается загадкой, почему он до сих пор присутствует в продаже.

Провод ПВС
ПВС
(провод виниловый соединительный) — это силовой провод, многожильный, в двойной поливинилхлоридной изоляции. Гибкий, предназначен для подключения электроприборов, электроинструмента напряжением до 1000 В. Достаточно износоустойчив, подойдёт для изготовления удлинителей, подключения садовой техники. На морозе «стынет», делается грубым, могут появиться микротрещины в изоляции. Поэтому эксплуатация желательна при плюсовых температурах.

Кабель КГ
Аббревиатура расшифровывается очень просто – кабель гибкий. Жила скручена из медных проволок, покрыта слоем пленки и резиновой изоляцией на основе натуральных каучуков. Кабель очень гибкий, не стынет на морозе. Режим эксплуатации от -40 до +60°С. Бывает в исполнении «ХЛ» — холодостойкий (до -60°С) и «Т» — тропический (до +55°С). Хороший вариант для надежного удлинителя, в который можно включать и сварочный аппарат. Можно работать с удлинителем зимой. Единственный минус – вес.

Отличие провода одножильного от многожильного

Для эксплуатации в фиксированном положении используется монолит — провод с одинарной жилой. Для подключения электроприборов, удлинителей — многожильный мягкий провод (шнур), состоящий из большого числа тонких проволок, заключенных в изоляцию. Он выдерживает определенное число сгибаний без обрыва провода.

Сечение провода

Для розеток в доме принято использовать провод сечением 2,5 мм², для освещения – 1,5 мм². Для подключения электроплиты мощностью до 9 кВт сечение провода должно быть 4 мм². Более мощной — 6 мм².

Значение цветов изоляции

Изоляция проводов отличается по цвету. Общепринятая цветовая гамма: нулевой – голубого цвета, «земля» — желто-зеленый, оставшийся – фазный провод. Для чего нужно определять «фазу»? При подключении обычной электророзетки действительно неважно, с какой стороны она будет, а вот для выключателя люстры существенно: «фаза» должна подаваться на выключатель, а «ноль» — напрямую к лампам люстры. В этом случае при замене в ней лампы (при выключенном выключателе, но не отключенном автомате) человека не ударит током, даже если он случайно прикоснётся к токоведущим частям патрона люстры.

Читайте так же:
Проект замены вакуумного выключателя

Способы соединения проводов

Назову бытовые соединения, не требующие дополнительного оборудования. Самый простой вариант – это зажимы WAGO. Использую их давно. Очень удобны в монтаже, нет проблем при эксплуатации. Зажимы бывают для одножильного (монолитного), многожильного провода и комбинированные. При использовании первых провод нужно освободить от изоляции на 7 мм и плотно вставить в отверстие зажима.

Бывают зажимы на 2-4-6-8 жил. Заполнены специальной пастой, предотвращающей окисление провода.

Чтобы соединить провод с помощью многожильного зажима, нужно поднять его рычаг вверх (он довольно упругий, надо приложить усилие), зачистить от изоляции провод, вставить в отверстие и опустить рычаг.

При монтаже люстр использовать колодки под винт, которые обычно идут в комплекте со светильником, не очень удобно. Здесь выручит зажим WAGO комбинированный, для монолитного и многожильного провода. Закрепляете зажимы на мягком проводе люстры, крепите ее на крюк и вставляете в отверстия WAGO монолитный провод, идущий «из потолка». В зданиях старой постройки он чаще всего алюминиевый. Паста, находящаяся внутри зажима, защитит его от окисления.

Как выкрутить цоколь если лампочка разбилась

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Написать очередную статью посвященную освещению натолкнула меня одна девушка, у которой были проблемы с освещением в квартире. Суть проблемы заключалась во «взрывающихся лампочках». А точнее в люстре на кухне часто лопались лампочки накаливания и все бы ничего, если бы не одно но.

Выкрутить поврежденную лампочку с патрона люстры да еще с торчащими осколками как вы понимаете проблематично, особенно для девушки. И чтобы справиться с проблемой ей иногда приходилось вызывать электрика. Эта девушка обратилась с советом, что делать в таком случае и как извлечь остатки взорвавшейся лампочки.

лопнула лампочка в плафоне

Честно говоря, раньше я и не задумывался, что у людей могут возникать такие проблемы. Но как оказалось в жизни это не так и многим неосведомленным в электричестве людям бывает непросто в таких простых ситуациях как выкрутить из патрона разбившуюся лампочку. Давайте рассмотрим, какие есть способы справиться с проблемой застрявшего в патроне цоколя, думаю, это будет интересно не только новичкам.

Даже зная, как выкрутить цоколь если лампочка разбилась, нужно правильно оценить сложившуюся ситуацию. Когда лампы взрываются в патроне или разбиты случайно, могут остаться под напряжением их токопроводящие элементы. Также на отломившейся части нередко сохраняются острые края стекла. Понятно, что голыми руками лезть туда не стоит, да и резиновые перчатки легко прорезать.

Перед тем как выполнять работу нужно отключить выключатель . Если у Вас электрика в доме подключена правильно, то выключатель будет отключать «фазу». Но я рекомендую при таких работах отключать не только выключатель, но и автомат в щитке, так как очень много случаев когда на выключатель подается не фаза, а ноль. В результате чего вы будете уверены, что светильник обесточен, а цоколь останется под напряжением. Поэтому отключаем автомат .

Хорошо, когда помещение запитано в электрическом щитке от нескольких автоматов. В этом случае отключаем только тот автомат, от которого запитан светильник (люстра) с поврежденной лампой.

Если в помещении темно, имея электрическую переноску и настольную лампу, легко соорудить себе подсветку, используя работающую поблизости розетку с другой линии. Если же такая возможность отсутствует, воспользуйтесь фонариком или подсветкой на мобильном телефоне.

Не стоит забывать, что в процессе работы сами лампочки и их цоколи сильно разогреваются. Лучше подождать несколько минут, и дать светильнику хорошо остыть. За это время можно позаботиться о возможных осколках, которые при извлечении цоколя станут сыпаться на пол. На месте их планируемого падения нужно расстелить тряпку либо пленку (на крайний случай используйте ведро или таз). Также подготовьте приспособления, необходимые для дальнейших действий.

Читайте так же:
Как открыть евро выключатель

Существует несколько способов извлечения оставшегося в патроне цоколя, рассмотрим наиболее распространенные.

Способ #1 – пассатижи или тонкогубцы

Для решения проблемы используем тонкогубцы или пассатижи. Кто не знает что такое тонкогубцы – это миниатюрные пассатижи с удлиненными и утонченными губками. Ими удобнее захватывать мелкие детали. Лучше использовать инструмент с изоляционными рукоятками.

выкручиваем прикипевшую лампочку из патрона

Сначала нужно осторожно оторвать от цоколя оставшиеся осколки колбы лампы. Старайтесь, чтобы они не попадали на пол.

как выкрутить цоколь если лампочка разбилась

выкручиваем цоколь тонкогубцами

Далее цоколь аккуратно захватывается за край выбранным инструментом и выкручивается наружу. Тут главное – не повредить окружность патрона. Но если делать все осторожно, проблем не будет. Когда цоколь не двигается, можно попытаться согнуть его боковые стороны вовнутрь и только потом пытаться выкрутить.

как выкрутить сломанную лампочку из патрона

Был в моей практике один случай, у одного человека вечером лопнула лампочка в трехрожковой люстре. Он решил вынуть цоколь, чтобы вкрутить новую лампочку. Дабы было светлее этот «профессор» додумался включить свет на оставшихся в работе лампах и полез с плоскогубцами к патрону. Его так передернуло, . поэтому перед тем как выкрутить цоколь лампочки из патрона, ОТКЛЮЧАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

Способ #2 – пластиковая бутылка

Очередной лайфхак, который поможет нам справиться с лопнувшей лампочкой обычная пластиковая бутылка. Ее горлышко по размерам идеально входит в цоколь.

используем пластиковую бутылку

Для того чтобы выкрутить лопнувшую лампочку нужно слегка расплавить горловую часть бутылки спичками или зажигалкой, вложить в оставшийся цоколь и подождать некоторое время.

расплавляем горлышко зажигалкой

как выкрутить цоколь из патрона

После того как пластик застынет и припаяется к цоколю начинайте выкручивать полученную конструкцию. На расплавление и застывание пластика требуется порядка 10-15 секунд.

лопнула лампочка как выкрутить цоколь

Такой способ поможет гарантировано сохранить патрон и быстро вынуть из него остатки поврежденной лампочки. Риск поражения электричеством тут минимален.

Способ #3 – выкручиваем патрон

Еще один удобный способ как выкрутить цоколь если лампочка разбилась, заключается в разборке самого патрона. Но хочу отметить, что с керамическими патронами, которые устанавливаются в большинстве современных светильниках и люстрах такой способ не подойдет.

Выполнить данную процедуру можно лишь с карболитовыми патронами старого (советского) типа. Отличие между карболитовым и керамическим патроном в том, что первый разборной.

разбираем карболитовый патрон

Карболитовый патрон разбирается на три основных части: две карболитовые половинки, имеющие резьбовое соединение между собой и керамической сердцевины на которой крепятся латунные клеммы (контакты).

застрявший цоколь в патроне

В одной из половинок патрона имеется металлическая гильза в виде резьбы для вкручивания цоколя лампы. Если эту половинку выкрутить из основания, то цоколь разбившейся лампы останется в ней.

как выкрутить патрон если лопнула лампочка

Ну а дальше дело техники, вынуть цоколь можно с помощью тех же плоскогубцев или других подручных средств. Главное после этого не забыть собрать патрон обратно.

Способ #4 – используем пробку

Следующий способ как выкрутить цоколь лампочки из патрона, если она лопнула, заключается в использовании корковой пробки. Берем корковую пробку, затачиваем немного по краям и вставляем в торчащий цоколь. Затем выкручиваем пробку вместе с цоколем.

выкручиваем цоколь пробкой

Если лампа разлетелась, и в светильнике остались торчать осколки стекла, можно попытаться нанизать мягкую пробку на них, таким образом, чтобы осколки плотно утопились в корок. Далее пробку с цоколем осторожно начинают поворачивать. Это делают до их выпадения наружу.

Читайте так же:
Бра кухонные с выключателем

Свежие записи

  • Ландшафтное благоустройство загородного участка
  • Как делать ремонт в новой квартире
  • Баня своими руками
  • Асфальт и его особенности
  • КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
  • Барбарис идеальное растение для сада
  • Что такое судебно строительная экспертиза?
  • Что такое ландшафтный дизайн?
  • Что такое согласование нежилых помещений
  • Что такое комбинированные дома?

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Читайте так же:
Когда устанавливают выключатели нагрузки со стороны 10 кв

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Читайте так же:
Конечные выключатели для кран балок

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Устройство люстры

Чтобы понять, каким образом выполняется подключение, давайте-ка разберёмся в устройстве диодной люстры:

  • Блок драйвера, который подаёт питание линии светодиодных лампочек. Его подключение осуществляется, как правило, двумя проводами одного цвета. Те, что идут на диоды, — разноцветные, например чёрного и белого цветов. Подключаются светодиоды последовательно: если один приходит в негодность, то выходит из строя вся линия.
  • Микроблок, где установлены приёмник и контроллер обработки сигналов. Этот блок (свитч) — главная деталь всего устройства. Именно через него подключают питание от сети. Он выполняет функцию переключателя. Микроблок коммутации сигналов производители обозначают «Wireless Switch» или «Control Switch». На одну из его сторон должна быть наклеена схема подключения. На вход к контроллеру подходят провода, как правило, в синей и коричневой оплётке. Именно такие цвета общеприняты во многих странах для обозначения цепи переменного тока от щитка. Белый провод с другой стороны блока — это антенна для пульта.
  • Трансформатор, вспомогательная проводка, и, собственно, лампочки. Всё перечисленное в списке (за исключением лампочек) аккуратненько скрыто корпусом люстры.

Свитч

Обычно управление люстрой с пульта осуществляется на радиоволнах с диапазоном 27,1 МГц.

Установка УЗО

Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения

Добросовестный мастер, которого вы вызвали для установки водонагревательного бойлера, обязательно посоветует поставить УЗО (устройство защитного отключения). Это такой маленький приборчик, который ставится непосредственно в щиток и отвечает за то, чтобы ваш бойлер не бил вас током. То есть при возникших неполадках он просто отключит подачу электричества, чем убережёт вас от неприятностей, а бойлер от более сильных поломок. Установка УЗО занимает не очень много времени и отнимает не очень много финансов, но устройство это весьма полезное, а в вопросах, связанных с электричеством, мелочиться и даже экономить не стоит.

Это все причины, из-за которых водонагревательный прибор может работать некорректно, доставляя своим хозяевам ощутимые кожей неприятности. Что делать в этих случаях и как их устранять, мы тоже рассказали. Хочется напомнить лишь об одном: электричество и вода очень опасное соединение и если нет навыков работы с ними, лучше вызвать специалиста-электрика.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector